День двадцать второй ( Пасека в ущелье, речка Пихтовка, перевал Осиновский, село Северное, дорога "Зыряновск - Усть-Каменогорск", Усть-Каменогорск, гостиница. )

Прошедшим вечером, уже в темноте, в поисках пристанища для ночлега, буквально наткнулся на пасеку в ущелье. Гостеприимный хозяин пригласил меня устроится в свободном домике, чтобы мне не возится с установкой палатки на улице. В мягкой кровати отлично выспался:



С рассветом, часа в четыре утра, между ульями пасеки начали расхаживать штук десять молодых петухов, объявляя громким кукареканьем о новом дне. Каждый по очереди, с драками за то, кто первым голос подаст, они шумели и орали так, что спать стало невозможно. Ещё с часик просто валялся в кровати, расслаблялся на мягком матрасе, а не на привычной кочковатой твёрдой поверхности. Потом всё таки поднялся, оделся и вышел на улицу, где Николаич - так зовут хозяина - уже вовсю строгал новые рамки для ульев.

Пасека довольно большая, стоит на склоне в ущелье:


Ущелье длинной примерно три километра берёт своё начало со склонов горы Северной (высотой 1221 метров). Прогулялся по руслу ручья выше от пасеки. К сожалению, впечатления от буйства природы получить в полном объёме не получилось - пару дней назад здесь "по-хозяйничали" лесорубы, под видом чистки леса забравшие из ущелья несколько машин отборного строевого сосняка, оставив редкие торчащие кривые деревья и груды бурелома. Дорога изрыта колёсами техники высокой проходимости до того, что между её канавами приходилось прыгать, местами укладывая импровизированные гати из валяющихся повсеместно веток:






На обратной дороге у ручья обнаружил свежий медвежий след. По разъяснениям пасечника это молодой медведь, года полтора от силы. То-то ночью собаки разорялись - почуяли зверя, бродящего неподалеку. Если лесорубы его подранили, что обычное дело в этих местах, где "красная книга" абстракция для "лохов", то с этим "мишкой" лучше не встречаться - в раздражении от причиняемой раной боли он может и на человека накинуться, хотя обычно в местах длительного совместного проживания медведи от людей убегают:


Пока я разгуливал на свежем утренем воздухе, гостеприимный хозяин пожарил рыбы, что была доставлена ему вчера родственником, проживающем в городке Серебрянск на берегу водохранилища. С аппетитом покушали, напились чаю и я собрался выдвигаться:



Перед выездом сфотографировались совместно с Владимиром Николаевичем. Оказывается, он давно уже алматинец (там семья и взрослые дети), а здесь живёт по привычке - нравится тут:


В самом наилучшем настроении выкатываюсь на дорогу "Зыряновск - Усть-Каменогорск". Напоследок делаю снимок входа в ущелье, где меня так хорошо приняли прошлым вечером:


День начался с плавного подъёма к подножью перевала. Километров пять дорога извивается между скал ущелья, заставляя водителей вытягиваться в цепочку перед закрытыми поворотами. Спускающиеся с перевала грузовики воняют обгоревшими тормозными колодками:



У самого начала серпантина перевала Осиновский расположилось кафе "Думан". Легко перекусил там, выпив чаю с чебуреками. Чебурек в их меню был выделен особо крупным, жирным шрифтом. Я поинтересовался у продавщицы: что, он так хорош, что его явно в меню выделяют? Да, говорит, хорош. На практике таковой оказался весьма посредственным: обычный конверт толстого теста с затерявшимися внутри крохами мяса. Похоже, меню здесь адаптировано к потребностям особо сильно уставших и голодных водителей, которые сметут всё, что им будет предложено:



Прохождение серпантина перевала Осиновский не вызвало у меня никаких трудностей: я просто вкатил велосипед по обочине дороги наверх, время от времени останавливаясь для фотографирования дороги и склонов под ней:



Вид с верхнего изгиба серпантина на ущелье, которым к нему подходит дорога от Зыряновска:


На вершине перевала стоит беседка для отдыха, от которой в лесистые сопки на запад, в направлении водохранилища, уходит колея грунтовой дороги. До сих пор жалею, что не прокатился ею в смешанных зарослях сосны, берёзы и осины:



Спуск с перевала Осиновский так-же не впечатлил тяготами (пусть и потенциальными), как и подъём. В сторону Усть-Каменогорска горные склоны более пологие, дорога хорошо спрофилирована (сопки прорезаны, а в низинах сооружены капитальные насыпи) и довольно ровная:


Вокруг перевала много ущелий, раскрывающихся в долины, которые освоены пчеловодами, накатывающими такие вот симпатичные дорожки в лесу:



Вообще, в округе много ручьёв, ложбины которых хорошо видны сверху. Отдыхать здесь можно где угодно - только пальцем ткни в карту и езжай туда:


В конце северной части серпантина свернул направо, в небольшое урочище Осиновка, выполняя поручение передать брату Владимира Николаевича, на пасеке которого я ночевал, дрожжи для приготовления "медовухи". Вначале немного ошибся дорогой и заскочил на другую пасеку, по виду практически заброшенную, хотя и с жужжащими вокруг ульев пчёлами. Потом поправился и медоносными полями добрался до цели. Брата Владимира Николаевича зовут Юрий. Он всего пару дней как вывез сюда пчёл. Выпил с ним пару чашек чая с мёдом и поехал далее:



Кстати, у них ещё один брат живёт в Павлодарской области, в Успенском районе, в селе Галицкое - тоже пчёлами занимается, по наущению старших бросив работу тракториста с зарплатой в пятнадцать тысяч тенге (примерно 100 USD) в месяц.

Далее до самого Усть-Каменогорска работал на подъёмах и спусках, чередующихся по принципу: любишь на саночках кататься, люби и в гору их таскать - и спуски и подъёмы в этих местах длинные, растягивающиеся на километры, а не такие короткие, как это было в районе Зыряновска. За каждым спуском неминуемо следовал такой-же подъём, с набором высоты в 100-200 (сто-двести), а где-то и 300 (триста) метров. Рассказы местных жителей как всегда оказались пустословием - никакого "плавного спуска" от перевала Осиновский до "города" и в помине нет - на всей протяжённости от Зыряновска до Усть-Каменогорска дорога подпрыгивает на сопках примерно на одних и тех же высотах, сбрасывая уровень лишь перед самым городом, за шесть-семь километров до него:




Горы горами, а и здесь на всех относительно ровных участках земли всё распахано. Это поле, например, на высоте 700 (семисот) метров над уровнем моря:


Километров за тридцать до Усть-Каменогорска, после спуска в долину речки Большая Феклистка, в районе сопки Абдуллова, дорога прорезала скалы и проходила над ущельями, пятнадцать километров которых пришлось преодолеть по жаре без единого места для отдыха. Вокруг натуральные отвесные обрывы - когда я пару раз останавливался отдышаться, мне пришлось сидеть на бетонных отбойниках на обочине:




После последнего подъёма перед посёлком Ушаново наконец можно было насладится десятью километрами непрерывного спуска к Усть-Каменогорску по отлично спрофилированной дороге, пересекающей ущелья по огромным насыпям:


Последние километры перед городом, аллеей через рощу в районе аэропорта:


После малолюдных посёлков Усть-Каменогорск меня малость смутил активным движением массы пешеходов и машин. Все куда-то спешат, и странно, что никто не знает, где найти гостиницу - будто вообще глаза никогда не разували и вывесок гостиниц на фасадах зданий не замечали. Товарищ мой, бывший коллега, на которого возлагались надежды по устройству на ночлег, трубку телефона не брал уже пару дней - в общем въезд в город был некоторым шоком.

У пяти-шести человек (некоторые вообще отмахнулись от моих вопросов) слово "гостиница" не вызвало никаких ассоциаций. Один вспомнил, что в центре города, рядом с рынком, есть гостиница "Усть-Каменогорск". Хорошо, еду туда. У самой гостиницы меня окликает бритоголовый мужчина, казах, в приличном, на вид тысяч за сто тенге (примерно 600 USD), хорошо пригнанном по фигуре костюме. Крепко жмёт мне руку и говорит, что он начальник отдела спорта области. Спрашивает, надолго ли я у них. На мой ответ кивает головой, разворачивается и разговаривая по мобильному телефону уходит. Чего ему надо было от меня - непонятно. Выпендриться решил по привычке, что-ли? - рассказав ещё одному человеку, что он начальник?

В центральной гостинице номера были, и вовсе не шокирующе дорогие, кстати - всего по 5-7 тысяч тенге в сутки - однако некуда было пристроить велосипед. В номер нельзя - заведение "шикарное" и "не положено". Спрашиваю на "рецепшине" и у охраны, может есть закуток какой, где можно запереть велосипед на ночь. Нет ничего, в ответ - примитив какой-то, глазами беспомощно хлопающий, а не охрана. При гостинице есть стоянка, но она открытого типа, где охраняется только въезд, а все закрытые боксы арендованы частниками и гостиничный персонал туда доступа не имеет. Нереал какой-то - в самой главной гостинице города области не могут пристроить на ночь велосипед клиента.

Добрая девушка на "рецепшине" обзвонила несколько гостиниц, спрашивая есть ли возможность выделить клиенту номер и принять на хранение его велосипед. Согласились на это только в одной гостинице "Серёжа". И номера у них были и с велосипедом обещали проблем не создавать.

Еду в гостиницу "Серёжа". С первого взгляда нормально: стойка дежурного, кресла для клиентов, телевизор плазменный здоровенный, журнальные столики - всё как обычно. Номер стоит 5 (пять) тысяч (примерно 30 USD), как и в центральной гостинице. Ладно, думаю, хоть отмоюсь и отдохну в комфорте. Регистрируюсь, плачу деньги. Велосипед предлагают поставить в угол за приёмной стойкой, рядом со старыми коврами и каким-то другим барахлом в куче. Ставлю велосипед туда, снимаю все сумки и тащу всё это в номер.

В гостинице похоже вообще никто не живёт: за последующие вечер и утро я не обнаружил ни одного признака наличия там клиентов. Мне достался номер за цифрой "1". Это в конце коридора, на третьем этаже, за баррикадой из стремянок и сломанной мебели:


Помещение - воспоминание о "совке": узкая комнатушка со старой скрипящей кроватью из сиротского дома, с древним шатающимся столом, обшарпанным креслом и телевизором, ровесники которого на свалках обычно погребены под десятилетними наслоениями мусора:


Телевизор показывал три местных канала, и через такую дикую рябь и свист, что сразу вспомнились деревни за сотни километров от городской телевышки, где в 90-ые годы для приёма теле-эфира приходилось выносить антенну высоко вверх и долго тщательно ориентировать её, отлавливая сигнал. Электрическая розетка в номере только одна, и я занял её зарядным устройством.

В туалете можно сидеть лишь выпрямившись вертикально, иначе носом в раковину напротив утыкаешься:


Собираю сменные вещи и иду в душ, помыться и простираться. Ого, здесь всё по старинке: бетонный пол, покрытая кафелем перегородка между двумя душевым отделением и туалетом - всё без дверей:


Кручу краники душа и жду поступления горячей воды. Жду минуту, пять, десять - вода холодная. Реально холодная, так что мыло в ней не пенится. Через полчаса (!) ожидания в попытках постирать вещи, вода теплеет. Моюсь под жалкой струйкой - напор так слаб, что рассеиватель даже не распределяет поток, вода просто стекает в те отверстия, что находятся в нижней его части.

Выделенное мне полотенце я забыл в номере, но дверь помывочной выходит в помещение кастелянши и я прошу у неё другое. Та возражает, говоря, что выданное мне уже полотенце она распечатала из "целлофана", а новое взять не может, так как они все на строгом учёте непосредственно у владельца гостиницы (!) - и перед ним ей придётся отвечать персонально. Я некоторое время молчу, успокаивая себя, а потом просто злобно рявкаю, требуя дать мне полотенце вытереться. Мне его дают, но предупреждают, что то, из моего номера, заберут. Берите, говорю, - я ими не питаюсь.

На "рецепшине" кстати, как и во многих других убогих заведениях, пытались изъять у меня удостоверение личности в залог на время проживания. Естественно, я его им не отдал, напомнив, что такими действиями они нарушают закон. Как обычно, услышал лепет о том, что это распоряжение начальства, и как обычно напомнил им о том, что исполнение нарушающих закон приказов не освобождает лично их от ответственности.

После помывки пошёл покушать. Мальчик "на вахте" сказал, что единственное кафе неподалеку - "Рашид", за театром. Кухня там непонятная: частью корейская, частью кавказская, частью русская. Из русских блюд в наличии не было практически ничего, кроме борща - разобрали, говорят. Заказываю то, что смог идентифицировать - шашлык с салатом из огурцов и помидоров - остальное было абсолютно мне не знакомо, а проводника по их особенностям не было. Жду сорок минут, наблюдая, как между столиками бегает менеджер заведения, разбирая конфликты с клиентами, недовольными или тем, что им принесли не те блюда, которые они заказывали, или долгим ожиданием. Девушки-официантки как на подбор медлительные и бестолковые - при первой возможности утыкающиеся в свои "смартфоны" и елозящие там пальцами. Обращаюсь тоже к менеджеру. Та выясняет, что мой заказ уже кому-то отнесли. Жду ещё полчаса, сжёвываю шашлык и, по сути голодный, выхожу на улицу.

Не насытившись, решил посетить ночной магазин, запастись продуктами на ночь и утро. Некоторое время бродил по району, пугая в темноте редких прохожих вопросами вроде "как пройти в магазин", и вернулся в конце концов к кафе "Рашид" - единственный ночной магазин в этом квартале оказался рядом с ним.

Поужинал в итоге колбасой, сыром и лепёшкой, запивая всё это кефиром, сидя в номере гостиницы. Поменял в зарядном устройстве аккумуляторные батареи, поворочался на скрипучей кровати и кое-как заснул. В полночь ещё вставал, чтобы включить в единственную электрическую розетку комнаты заряжаться мобильный телефон.

Переход к описанию двадцать третьего дня поездки.