День четырнадцатый ( Дорога A-350, посёлок Сарканд, движение по дороге A-350 на автобусе, село Георгиевка. )

Крайне некомфортно переспав четыре-пять часов темноты с полуночи, утром без завтрака по быстрому собрался; вчера ночью, отведав "гостеприимства" жителей села Джансагурово, был вынужден устроиться на отдых в придорожной обочине, где особо и не распаковывался, просто установив палатку. В темноте я не смог выбрать места поскрытнее - да ничего лучшего и не было в округе, как можно видеть на фотографии:



В округе практически пустошь. Территории не совсем заброшены: кое-где виднеются лоскуты полей, кучки скота, особей по пять-десять, бродят - но все эти признаки человеческого хозяйствования редки, чередуются километрами никак не затронутых пространств:


С утра не покушал и вяло крутил педали, двигаясь в сторону Сарканда, уже из спортивного интереса голосуя водителям попутных грузовых автомобилей. Не остановился никто (из десятка), за исключением одного приветливого русского водителя тягача "Volvo" аж с латвийскими (или каким-то там похожими балтийскими) номерами, следующего попутно со мной всего десять следующих километров. С сожалением отказался, так как возня с погрузкой и выгрузкой не имела смысла для такого малого расстояния. Обычно водители в России или в Европе, где "автостоп" привычен, разводят руками, если нет свободных мест или указывают, что едут в соседний населённый пункт, тем или иным способом сигнализируя, что видят голосующего, но помочь не могут. Здесь, как и вообще на большинстве провинциальных дорог Казахстана (где я был, конечно, и взывал к помощи), иначе: водители и пассажиры просто синхронно выворачивают головы, глядя на меня, никак не выказывая своей реакции, проезжая мимо. И всё. Просто все летят мимо, даже не снижая скорости.

Так и пилил до Сарканда, за двадцать пять километров на всё более стрёмной дороге растрясывая потихоньку последний энтузиазм. Как я упоминал выше, с утра не покушал и это сказывалось на мировосприятии - жизнь не то, чтобы дерьмом казалась, но и розовых красок в ней не наблюдалось:


Часа за два я добрался до Сарканда. Заметил, что до знака начала сельского круга Сарканда дорога была мягко говоря не блестящего качества: разбитая, местами заплатанная, пошедшая волнами. Зато в зоне сельского округа Сарканда полотно стало просто отличным. Могут ведь, когда захотят и откажутся воровать. И автомобили там, и большегрузы, якобы разламывающие дорожное полотно, такие-же, как везде, а дорога, явно не в этом году сделанная, не разваливается почему-то:



В Сарканде первой целью у меня был автовокзал. Кушать, хоть и был очень голоден, решил уже после приобретения билетов.

Рядом с небольшим магазинчиком при дороге спросил у женщины, прилично одетой (явно "госслужащей" - их по одежде и манере поведения чётко можно определить) и с сумками продуктов (местной, надо полагать), как доехать до автовокзала. "Прямо по этой дороге, нигде не сворачивая" - ответила она не задумываясь. Уточняю, по какой стороне дороги будет автовокзал. "А его ни с чем не спутаешь" - отвечает. Вот как, ну ладно.

Еду прямо по дороге, никуда не сворачивая, и упираюсь в тупик. Причём в реальный тупик, а не поворот какой-нибудь. Возвращаюсь чуть назад, интересуюсь направлением у пары проходящих мимо парней (такого брутального вида, что я был после немного горд тем, что осмелился к ним обратиться). Оказывается, нужно повернуть направо, потом ещё направо, потом налево, и по правую руку будет искомый вокзал. Добираюсь наконец до цели. Чуть позже, покатавшись по городку в ожидании прибытия моего рейсового автобуса, я понял, что та женщина имела в виду под "прямо, ничего не сворачивая" следовать "по широкой дороге, сворачивая вместе с ней, не съезжая на второстепенные".

Вид на речку Сарканд с моста на въезде в одноимённый посёлок городского типа Сарканд:


В кассе автовокзала мне сразу сказали, что автобусы на озеро Зайсан и верхнюю часть Бухтарминского водохранилища здесь не проходят. Вот нет тут таких автобусных маршрутов и всё тут. И это после того, как все подряд кассиры в Талдыкоргане и Жангурдино уверяли, что в Сарканде, как наиболее на этом направлении крупном населённом пункте можно сесть на автобус до Зайсана.

Нет здесь, но можно проехать до Георгиевки, а оттуда есть маршрут на Зайсан - подсказывает мне кассир. Я поизучал карту и прикинул, что Георгиевка несколько в стороне от моего маршрута лежит, но в общем-то направление схожее и оттуда действительно до Зайсана и Бухтарминского водохранилища проходят асфальтовые дороги республиканского значения. "Вы уверены, что от Георгиевки действительно есть маршрут до Зайсана?" - уточняю я у кассира. "Молодой человек, я двадцать лет здесь работаю" - скрипит мне в ответ кассир. В расположенное на уровне моего живота дециметрового диаметра окошко кассы нужно нагнувшись всовывать вначале рот, чтобы докричатся до кассира, а потом ухо, чтобы услышать, что она там вещает, но суть я уловил точно. Ладно уже, беру билет на автобус "Талдыкорган - Семипалатинск" до Георгиевки, которая в любом случае ближе к моим целям, и стоит на пересечении трёх автомобильных дорог - оттуда легче будет уехать, чем из пустынных холмистых степей Талдыкоргана:



Ждать автобуса ещё три часа, так-что у меня полно времени на обед и прогулку по Сарканду. Выясняю у таксистов, где можно дёшево и приемлемо по качеству покушать. Прямо напротив автовокзала обнаруживается заведение общепита, типа столовой, но с южной атрибутикой. Велосипед ставлю у окна, так что его видно с моего места за столом - можно расслабится, попивая чай. Лагман вкусный, как обычно, а вот пельмени, опять же, как обычно у казахов - не весть что. Вроде жир плавает по сурпе, вроде пахнет мясом, а внутри свёртков из теста находится субстанция, которая если не вытекает сразу, как жидкость, при раскусывании, то раздавливается языком по нёбу, не вызывая ощущения чего-то сколь-либо похожего на фарш из мяса. Причём я прямо спросил у повара - не из соевого-ли мяса начинка у пельменей. Нет, говорит - из говядины. Врут в лицо и не краснеют. И да, несмотря на то, что я везде прошу принести чай "до еды", уже в пятом или шестом заведении, начиная с момента въезда в Талдыкорганскую область, его приносят после, просто игнорируя мои слова. А так, знаете ли, хочется скомпенсировать обезвоживание бодрящей жидкостью, перед тем как приступить непосредственно к поеданию пищи. Иногда, после длинного перегона, во рту реально слюна не выделяется и пока воды или чаю не напьёшься, жуёшь почти на сухую.

После обеда прокатился по Сарканду. Не впечатлил городок. То есть, вполне приятное место, но начитавшись книг, от названия его ждал чего-то эдакого: "восточного", верблюдо-колоритного. А тут - обычный постсоветский населённый пункт, с каменистой речкой и круглолицыми загорелыми людьми на улицах:



Догоняясь, скомпенсировал отсутствие завтрака ещё одним перекусом, уже спустя два часа после обеда, сидя на старых жерновах у речки, зажевал лепёшку с литром сока (причём действительно качественного, хорошего сока, обнаруженного в магазине при автостанции - всё-таки посёлок городского типа, с покупателями потребовательнее аульных):


Автобус "Талдыкорган - Семипалатинск" на момент посадки пассажиров в Сарканде был уже полон и даже в проходе салона стояли люди. На мой вопрос билетёру, за что конкретно я заплатил три тысячи тенге и как они представляют чуть-ли не суточную поездку протяжённостью в 600 (шестьсот) километров уставшим человеком стоя, мне ответили, что места на самом деле освободятся уже через сто-двести километров, когда часть пассажиров сойдёт в следующих по дороге деревнях. Мне этот уклонизм не по душе пришёлся и я прямо сказал, что считаю их обязанностью освободить моё место (с номерком), на которое я приобрёл билет, от нелегального пассажира. Мне показали на сидящую там древнюю бабушку и предложили сделать это самостоятельно. Нда, похоже придётся разнообразить нагрузку, потренировав навык висения на поручнях - благо людей в салоне было натурально, как селёдки в банке и порой меня зажимали так, что можно было опереться на соседей.

Кстати, пока я дискутировал с билетёром и водителем на предмет порядка обеспечения пассажиров местами, пару раз в разговор встревала полупьяная особа, русская беременная девушка, держащая за руку девочку лет пяти, возмущённо кричавшая в общем гвалте мне что-то вроде: "Вот я беременная, с ребёнком, и ничего - не возмущаюсь, а еду как все! И вообще, нечего тут всяким столичным делать!" Она ещё и курила, при этом, морщась от попадающего в глаза дыма поцарапанным, с парой заживающих ссадин, лицом.

Полчаса возни с посадкой и вот, раскачиваясь на ухабах, автобус поехал:


Кто долго ездил на междугородних автобусах в странах "третьего и второго мира" знает, какой это муторный процесс. На третьей или четвёртой остановке, часа через два после начала движения, наконец освободилось одно место, на которое я сразу же и сел, даже не подумав предложить его той полупьяной русской особе, что единственная из женщин ещё стояла, усадив своего ребёнка на колени одной своей знакомой, видимо. Через час и та вышла, с большой группой людей, освободившей автобус до того, что треть мест осталось незанятыми:


За шестьсот километров мы проехали множество населённых пунктов. Виды за окном более чем однообразны: сопки или пески. Несколько раз останавливались размяться и покушать в придорожных забегаловках, где я брал по паре пирожков с капустой или картошкой и бутылке минеральной воды:


Не знаю, чего и рассказать про участок пути от Сарканда до Георгиевки. Пытался спать, безуспешно. Смотрел сериал какой-то по телевизору над водителем (про бандитов 90-х годов, вроде бы). Слушал разговоры попутчиков, ни о чём запоминающемся. Просто ехал:


В Григорьевку прибыли в четыре утра. Ещё сумрачно, холодно. Стуча зубами первым делом полез в рюкзак за тёплыми вещами. Р-р-р, уехал автобус, оставив меня одного на площади перед тёмным, запертым на замок зданием автовокзала.

Переход к описанию пятнадцатого дня поездки.