День девятнадцатый ( Город Приозёрск, на грузовом автомобиле по дороге М-36, станция Бурубайтал, дорога A-358 "Бурубайтал - Хантау". )

Толком не выспавшись на скрипучей, раскачивающейся от малейшего движения кровати, под скользкими, сползающими на пол, ветхими одеялами, поднялся утром, погрыз сухариков с оттаявшей минеральной водой - отдавать ещё денег, пытаясь завтракать в том подобии "гостиницы", где я оказался в Сарышагане, категорически не хотелось - и выкатился на дорогу:





Ветер. Один день, вчерашний, погода побаловала меня тишиной, но вот теперь перемещение воздушных масс возобновилось - со скоростью в 7-8 м/с они двигались с юго-запада.

Ещё полон сил (отдых в Балхаше оказался весьма эффективным), но двигаюсь вперёд еле-еле, со скоростью 10 км/ч. Доехал до поворота на Приозёрск. На этапе подготовки путешествия запланировал туда заехать, проникнутся духом бывшего союзного города "ракетчиков", ныне разваливающегося, но сохранившего ещё ограниченный контингент российских войск. Дорога на Приозёрск ужасна:


Что-же, впечатления ожидаемые отчасти подтвердились. Если абстрагироваться от того, что за бугром массив деревенских домов и по дорогам шныряют старые иномарки, то вид местами как в декорациях к игре "Сталкер":




На западной окраине города Приозёрск пристроился "частный сектор" с обычными домами сельского типа и соответствующими улицами. Вид хозяйств вполне уверенный, но заметно, что жители "сидят на чемоданах". То есть, достаток чувствуется, а вот уверенности в завтрашнем дне нет. Оттого никто и не старается сделать жизнь ещё лучше, просто поддерживая всё как есть, до поры.

Ближе к берегу озера Балхаш пошла часть города многоэтажная. Капитально город строили, с генеральным планированием и размахом. На берегу дома малой высотности, для начальства наверное. Далее что-то вроде пансионатов, в непосредственной близости от больничного комплекса. Несколько высотных домов наблюдается, часть из них и сейчас эксплуатируется. Много развалин и объектов, за которыми элементарно перестали следить и они угасают, ветшая:




Представительство России на главной улице:


Желая побывать на берегу озера Балхаш прокатился по аллее мемориала Второй Мировой Войне:




На главной площади видимо было мероприятие, посвящённое Второй Мировой Войне (сегодня 9 Мая), но я его не застал - в полдень уже только ветер гонял по асфальту мусор, да с пяток скучающих полицейских охраняли порядок. Вообще, праздник здесь не чувствовался, разве что много людей ходили семьями по магазинам, пользуясь внеочередным выходным днём для решения своих дел. Только один российский военный поздоровался и поздравил меня с праздником победы, когда я смотрел на "море" у мемориала павшим воинам на берегу:


Сделав круг по городу вернулся в административный центр и зашёл покушать в столовой при гостинице, что прямо напротив акимата (мэрии, администрации). Из жидкого в наличии был только "борщ". Попросил его и котлету. Принесли месиво из отходов мясных (жилки, плёнка и хрящи), размякшей до омерзения капусты и сырой при этом, похрустывающей картошки. Как можно такое дерьмо сделать и ещё клиенту принести - ума не приложу. Оставив суп практически нетронутым, продавил котлету в организм, выцедил чашку воды, подкрашенной пакетиком "типа чая" и, ограбленный на 1000 (7 USD) тенге, покинул столовую.

На краю города, у больницы, заправился водой из контейнера системы мембранной очистки воды от солей:


Выезд из города против ветра дал понять, что сегодня будет особенно нелегко. От границы города, который отделён от равнины окружающей полупустыни чем-то вроде полого хребта из серии возвышенностей, ветер стал порывами хлестать в лицо:

Порывы ветра срывали с поверхности земли песок и мелкие камни, диаметров до двух-трёх миллиметров и стегали ими меня. Со дна окружающих дорогу пересохших солёных озёр срывалась солёная пыль и белесыми облаками всё это неслось в воздушном потоке. Я стоял на возвышенности перед спуском, смотря в десятикилометровую низину, упёршись в землю широко раздвинутыми ногами, крепко ухватившись за руль велосипеда, и меня раскачивало из стороны в сторону, осыпая смесью соли и песка. Пять-шесть километров до трассы М-36 "Балхаш - Алмата" я прошёл за час, местами со скоростью в 3-4 км/ч:


Вокруг всё засыпано солью, и земля изрыта траншеями на месте бывших кабельных коммуникаций между армейскими объектами - как и на базе локаторов "дальнего обнаружения". Копатели металла и сейчас работают, невзирая на неблагоприятные погодные условия:


Вышел на трассу, развернулся на девяносто градусов. Ветер дул практически чисто западный и двигаться вперёд теперь не мешал, зато сносил вбок, влево. Не могу знать истинную скорость потока, но по опыту оцениваю её на тот момент в 15-17 м/с:


Кое-как взобравшись на мост через железнодорожное полотно, подвергнулся давлению ветра, не сдерживаемого уже ни чем. Идти приходилось по левой стороне дороги, так как порывы ветра просто сдували меня с велосипедом на полметра с каждым шагом - держись я правой стороны, меня просто выкинуло бы на дорожное полотно, под колёса автомобилей. Я заваливал велосипед налево, сам нагибался ему навстречу направо, образовывая тем самым более устойчивую треугольную конструкцию, опирающуюся двумя разнесёнными на метр точками, и толкал велосипед не только вперёд, но и направо, компенсируя тем самым снос ветром влево. На мосту меня закидывало на перила, а вот после спуска с такового через каждые метров десять начало выносить на гравийную обочину, на которой не сразу получалось зафиксироваться, плывя с полметра до погружения обуви на пару-тройку сантиметров в гравий. Проезжающие навстречу большегрузы создавали волну ветра, которая ещё и отталкивала меня назад на полметра. Про летающий гравий я уже не говорю, от него приходилось прятать лицо за рукой, прикрываясь по необходимости.

В непрерывной борьбе я ещё не успел обдумать своё затруднительное положение, как, в ста метрах от моста, в стоящем на обочине большегрузе открывается окно и улыбающийся водитель спрашивает меня: "Подвести?" Я смотрю на него с удивлением, не сразу осознавая происходящее, и ору в ветер: "Подвести!"

Кузов запечатан, но под рамой прицепа есть отделение для инструментов настолько обширное, что туда свободно вмещается мой велосипед с рюкзаком:


Пять минут и, загрузив велосипед даже не демонтируя переднего колеса и не снимая рюкзака, я уже в кабине старого но бодрого "Volvo", в компании двоих киргизов-дальнобойщиков, доставляющих груз из Литвы в Алмату. Они могут подвести меня до поворота на Чу, примерно 150 километров:


Моих спасителей зовут Аюп и Рахим. Аюп, как я понял, опытнее, активнее и вообще - за главного. Он за восемь лет работы "дальнобойщика" исколесил всё СНГ, доставляя грузы в основном из России в Азию и обратно. Хороший, спокойный и приветливый мужик, в тоже время активно реагирующий на события. Жаль фотографироваться отказался.

За неспешной беседой о поездках по миру как-то быстро пролетели сто сорок километров:




Часам к шести вечера остановились на развилке дорог, где мужикам нужно поворачивать на Алмату, а мне - в сторону Чу:


Зашли покушать в придорожное кафе у Бурубайтал, где отлично на мой взгляд, и приемлемо по оценкам Аюпа и Рахима, готовят. Девушка-индианка принесла на блюде что-то похожее на крупную лапшу, с мясом и овощами. Аюп сказал, что эту лапшу здесь тянут вручную по рецептам из Киргизии (потому они тут всегда и кушают). Мне понравилось - очень вкусно. Поговорили ещё, чаю с лепёшкой выкушали и расстались. Аюп коварно рассчитался за всех, я лишь успел потом добавить денег за дополнительный чайник и лепёшку:


Мужики предлагали проехать с ними до Алматы, но с таким подходом я мог бы вообще из дома не выбираться, а отсиживаться у себя в кресле. Попрощались и я покрутил педали по дороге в Чу:


Ветер здесь, как и в ста сорока километрах позади, дул с запада, но под вечер стал существенно слабее, позволяя вполне спокойно двигаться со скоростью 10-15 км/ч. Часам к восьми вечера поднялся на вершину обширного пологого хребта и ушёл заброшенной дорогой на полтора километра в сторону от трассы:


Песок, в котором колёса велосипеда проваливаются на половину высоты покрышки, и кусты сухой колючей травы высотой в пять-десять сантиметров, растущие на расстоянии 15-20-и сантиметров друг от друга. Сушь полнейшая, ни намёка на воду в окружности в десятки километров. Обратил внимание, что множество, десятки, нор сусликов заброшены, с осыпавшимися входами, без свежих следов перед ними. Возможно грызуны живут тут в то время, когда тают снега, собирая краткосрочную зелень, а потом они мигрируют в более щедрые угодья.

Палатку установить оказалось затруднительно. Дует сильный ветер, а в песке колышки элементарно не удерживаются. Пришлось копать ямку под каждым углом палатки, до более плотного грунта, втыкать колышки там и засыпать их снова песком. Дополнительно поставил штормовые растяжки. Фотографировать ничего не стал, так как от дуновений ветра в воздухе витало огромное количество очень мелкой песчаной пыли, которая для оптики фотоаппарата смертельно опасна.

Готовить еду не стал, ввиду недавнего ужина в кафе на развилке, ограничившись печеньками с соком.
Вначале лёг в трусах и майке, прямо на коврик, без спального мешка, даже с открытой дверью в палатку, защищённой только сетчатым пологом. Через пару часов проснулся и натянул куртку и флисовые штаны. Ещё позже влез в спальный мешок и застегнулся до самого лица - так в пустыне холодает ночью.

Переход к описанию двадцатого дня поездки.