День шестнадцатый ( Дорога в горах Козкызыл, горы Акадыр, долина Боздала, восточно-коунрадские бугры, город и озеро Балхаш. )

Под ивняком в старом песчаном карьере неплохо выспался, даже залежался малость. Ночью какая-то мелкозубая живность пыталась добраться до остатков пищи в банках из под тушёнки, которые я закинул покуда под куст, собираясь их с утра расплющить и закопать. Кто-то эту банку корябал, пыхтя катал вокруг палатки, не опасаясь при этом моих барахтаний в спальном мешке, когда я устраивался поудобнее. Более крупных гостей не было.

Вид на место ночной стоянки:



Как обычно собрался, выехал. Гравийный грейдер первые десять километров ужасный, полевая дорога рядом не лучше - вся в "гребёнке":



Далее пошёл неплохой асфальт, волнистый и с антигололёдной крошкой, но без ухабов и с предсказуемым качеством, позволяющим набирать и удерживать определённую скорость, концентрируясь на кручении педалей. Один тягучий подъём сменялся другим, с последующими длинными приятными спусками. Так, часа за два, было пройдено около тридцати километров:


Перед одним особо длинным подъёмом меня догнал старый чадящий и дребезжащий самосвал МАЗ, водитель которого предложил меня подвести далее по трассе. Спасибо ему, но я пока ещё не настолько иссяк силами и духом, чтобы на ровной дороге пользоваться помощью попутного транспорта. Оставшиеся пятьдесят километров до Балхаша я рассчитывал в установившемся темпе проехать за четыре часа.

Заметил интересную особенность этих мест - GPS-навигатор не может поймать сигнал космических спутников при абсолютной безоблачности. Обычно в ясный день наблюдается десять-пятнадцать спутников одновременно. Сильная облачность, скалы и густой лес могут создать помехи, но всегда я вижу зафиксированные навигатором четыре-пять спутника (обычно я ставлю экран с отображением количества обнаруженных спутников и уровней сигналов от них в качестве заставки на навигаторе, чтобы не отвлекаться на непроизвольную сверку реального маршрута с планируемым). Так вот, на плоскогорье Козкызыл мой навигатор видел всего три спутника с очень слабым уровнем сигнала. И это при полностью свободном от облаков небе, полном безветрии и ярком солнце:

Почти пустыня. Песчаных барханов нет, но и воды тоже не наблюдается на десятки километров в округе:


Тягучие подъёмы в горах Акадыр преодолел в седле. На стоянке для отдыха водителей, у перевала высотой в 600 (шестьсот) метров, километрах в пятидесяти от Балхаша, обнаружилось такое мусорное поле из битых бутылок и пластиковых упаковок, что я передаю балхашцам пальму первенства в звании засранцев (за всю поездку я так и не увидел более планомерно загаженного места отдыха):


Сразу после перевала на южных склонах гор Акадыр появились новые виды растений, которых севернее я не наблюдал. Не знаю, правда, как они называются - надеюсь читатели подскажут:



Вниз, в долину Боздала, полетел со свистом. Местами скорость достигала 40 км/ч. Так, под уклон, катился километров пятнадцать, пока не уловил звук хрустящего подшипника заднего колеса. Ещё с водных переправ у горы Аксоран в трансмиссии появился звук неясного происхождения щёлкающего характера, без явной периодичности отдающего в раму, что не давало возможности определить, откуда он исходит. Подкрутил тогда все крепёжные узлы, подрегулировал переключатели передач, протянул подшипники рулевой колонки, педалей и колёс, спицы - ничего не помогало. И вот теперь, на скоростном затяжном спуске явно дала знать о себе неисправность подшипника заднего колеса. Хрустел и скрипел он всё сильнее, и я испугался, как бы его не заклинило вообще в тридцати километрах от ближайшего населённого пункта, в степи (а балхашская степь самая безжизненная из всех, через которые я проезжал).

Подумав, что в случае критической поломки подшипникового узла я вообще лишусь возможности передвигаться, даже просто ведя велосипед рядом, и вынужден буду полагаться на попутный транспорт, решил более не насиловать конструкцию, а пошёл далее пешком, голосуя попутному грузовому транспорту в надежде, что те меня довезут до города. Как назло, в полдень поток машин спал до количества двух-трёх в час, по большей части легковых. Ни один из редких грузовиков даже не снизил скорость, как я ни размахивал перед ними руками. Водители и пассажиры просто равнодушно смотрели на меня, сигнализирующего им, и проезжали мимо.

Спуск с гор Акадыр в долину Боздала:


На 31-ом километре, когда я проходил мимо казахского кладбища, обратил внимание на скопление у одного из захоронений автомобилей и людей. От толпы отделилось двое взрослых и двое детей, они направились к дороге, наперерез моей траектории движения. Двое мужчин лет тридцати вывели детей лет восьми поприветствовать путешественника, как они сказали. Мужики нагловатые и бестактные, разговор приблатнённый какой-то, с массой матерных слов, которые они даже не стараются сдерживать в присутствии детей. Манеры хамские, лезут всё потрогать не спрашивая разрешения, достали свой фотоаппарат и начали друг друга снимать в обнимку со мной, будто я аттракцион какой-то. Вообще - неприятные люди, чем-то напоминающие шакалов, и я просто ждал, пока они от меня отстанут, чтобы двигаться дальше. Они пообещали, что заберут меня, когда мероприятие закончится, через час, когда колонна машин будет возвращаться в город.

За час я прошёл километров пять. Нагнала меня колонна джипов, лексусов и мерседесов. Останавливается рядом довольно новый легковой серебристый мерседес, из которого выскакивают те самые парни и тормозят из колонны новенький универсал "Mazda-626", а сами уезжают. Водитель универсала открывает багажник, я передаю ему палатку, а сам начинаю отстёгивать рюкзак от багажника. На то, на сё, уходит минуты три. Водитель всё время дёргается, очевидно нервничает, торопит меня. Вдруг говорит: "эй, некогда мне с тобой возится, у нас праздник" - вышвыривает на обочину дороги мои вещи, уже уложенные в багажник, прыгает в машину и уносится в город. Я собираю вещи, разбросанные у дороги, и не знаю, что и думать - жара, обезвоживание, и мысли текут вяло, и особенной злости или возмущения я не испытываю в тот момент:


Прохожу ещё километра три, безуспешно размахивая руками попуткам: внедорожнику с пустым прицепом и Камазу со знаками службы спасения (с разукрашенным жёлтыми полосами кунгом):


Уже ввиду посёлка Коунрадский чёрный джип, которому я даже и не голосовал, останавливается впереди и сдаёт назад, ко мне. Оттуда выходит прилично одетый мужчина, приятной наружности казах лет сорока. Всё-таки внешность человека и манеры его сразу о многом говорят. Те шакалы, что бросили меня на дороге, мне сразу не понравились и дальнейшие их действия лишь подтвердили первоначальное впечатление.

Спокойно загружаемся в ёмкий багажник большого джипа и вот, мы уже едем в Балхаш. Катыржан (так зовут моего спасителя) расспрашивает меня о том, что занесло меня в эти места, потом рекомендует, как и все местные жители потом, посетить таки Бекпет-Атау. У него там "хозяйство", где и производство имеется, и ферма скотоводческая, и база отдыха. Не судьба в этот раз там побывать, к сожалению:



Высадили меня, по моей просьбе, на объездной дороге, где я планировал снять номер в одной из гостиниц для дальнобойщиков - что должно быть дешевле, чем аналогичное жильё в городе. Кроме того, мне нужен был доступ к мастерским для предстоящей починки велосипеда:


Потыкавшись по пафосным гостиницам, поглядев на ряд не внушающих доверия харчевен, покатил по объездной дороге ближе к городу, выискивая для начала СТО, где можно раскрутить втулку и хотя-бы оценить объём повреждений. Невероятно, но в трёх подряд придорожных СТО не было ключей 17х19х22, которые мне требуются:


Я уже было в упадок душевный начал приходить и решил для начала хотя бы поесть. Еду к ближайшей вывеске "кафе". Оказываюсь на территории небольшой автобазы-кемпинга "Транзит", совмещающей в себе стоянку для дальнобойщиков и кафе. Пока готовят мой заказ, разузнаю у дежурного, что здесь есть ещё СТО, гостиница простенькая и баня. Персонал мне понравился - все русские - и еда оказалась просто отличная. Решено было тут и остановится, о чём в дальнейшем не пожалел нисколько и рекомендую все проезжающим там останавливаться покушать.

Гостиничные комнаты не предел мечтаний, конечно, но они чистые и стоят всего одну тысячу тенге в сутки (7 USD), в то время как в других местах цена ниже пяти тысяч не опускалась:


Как оказалось, после разборки втулки на местном СТО, из подшипников просто вымылась вся смазка; её остатки выдавились окончательно при нагреве на скоростном спуске и она захрустела от сухости. Это мне в Павлодаре, в составе колеса, которое собрали и продали в магазине "Extreme-Sport" в подвале дансинга "777", подсунули втулку вообще без защитных манжет. Вода во время переправ через потоки ручьёв у горы Аксоран свободно затекала во внутренности втулки, так же свободно вытекая и вынося смазку. Не ожидал я такой пакости от механика магазина, не ожидал.

Как бы то ни было, проблема прояснилась. Я наполнил втулку "литолом", собрал её, отрегулировал и установил колесо на место. Прокатился вокруг мастерской, отметил приемлемую работу и решил съездить до вечера в город Балхаш, на берег озера Балхаш:


В вечернем свете город Балхаш мне понравился. Если бы не трубы меде-плавильного завода, струящие едкий дым прямо на городские кварталы и зеркало озера, получилось бы место, где я хотел бы пожить:


Самого озера Балхаш толком не увидел, доехал только до замусоренной набережной, по которой под вечер гуляло довольно много, десятки, людей. Посидел на берегу, полюбовался на закат, сделал пару фотоснимков. Потом отправился на базу:



Помылся в бане. Какое удовольствие! Несколько раз приходилось намыливаться, пока с тела не побежала чистая вода. Потом простирался, благо следующий день я намерен был отдыхать и вещи гарантировано должны были просохнуть.

Потом вкуснейший ужин, разговоры с персоналом базы, который здесь же кушает, а кое-кто и живёт. После ужина посидел в номере, подбивая записи, успокоенный успешным ремонтом, довольный достижением одной из контрольных точек путешествия, предвкушающий завтрашний отдых. И спать, на кровати.

Переход к описанию семнадцатого дня поездки.