День пятнадцатый ( Дорога вдоль речки Токрау, село Сарытерек, грейдер в урочище Терескенды. )

Ночью не выспался совершено - мелкая живность, цвиркающая каждые десять минут, будила, стоило чуть задремать, уложив ровно голову с горевшими от солнечных ожогов ушами.

Утром с края ушных раковин начала сползать шкура. Кожа буквально подгорела, как на сковородке яичница или тонкий край отбивной, завернувшись хрустящей корочкой. Я неосторожно зацепил при сборах палатки стойкой за ухо - резкая сильная боль, что-то тихо треснуло - потрогал край ушной раковины пальцами и подцепил двух-трёх-сантиметровую ленту отмершей дермы. Надо-же, первый раз так сильно обгораю. Благо, что еду в брюках и куртке - а то пришлось бы маяться ещё и от боли в коже ног и рук.

Местность абсолютно безлесая, с пологим ландшафтом в придачу. Я пристроился за парой холмов, но укрытием они служили чисто номинально - наверняка палатку было видно практически отовсюду:



Вышел на дорогу и покатил, подгоняемый западным ветром. Километров пять дорога шла на восток, а потом сменила направление на юго-восточное. Тут я и ощутил силу ветра, до сих пор помогающего мне. Порывы сносили велосипед в движении на полметра, а порой и на метр в сторону. Ветер не в лицо, но борьба с его стремлением сдвинуть меня вбок отнимала немало сил. Одежда трепещет как флаг, ветер завывает в ушах и элементах снаряжения, а спицы так просто непрерывно посвистывают, рассекая воздушный поток. Как подумаю, что вскоре, километров через двадцать, придётся ехать на юг, ещё круче к ветру, так никуда аж двигаться неохота до завершения сезона ветров - заранее руки (и ноги) опускаются:


В Бекпет-Атау решил не ехать - после горного массива Аксоран меня это вряд-ли впечатлит - а корячится против ветра по солончакам в безлюдной и безводной холмистой степи ещё сотню километров только ради того, чтобы после сказать "я был там" не вижу смысла. Да и опасно это, по правде говоря - полупустыня, как никак, с участками песчаника, где скорость передвижения может существенно упасть с сопутствующим критическим повышенным расходом ограниченных запасов питьевой воды.

За десять километров до Сарытерека, справа у дороги, увидел строение с надписью "Сарытерек кымызханасы". Подъехал поинтересоваться, что за заведение такое в безлюдье, да за разговорами оказался приглашённым на обед. До готовности обеда ещё около часа нужно было подождать, но я согласился, решив заодно отдохнуть от борьбы со стихией. Как обычно, расспросили о поездке, попугали волками, которые в это время со щенками вышли из нор и бродят по окрестностям, демонстрируя чудеса жестокости. Оказывается, "кымызхана" не просто так строится именно в этом месте, а потому, что буквально за холмом дальше от дороги расположились пастбища и скотоводческая ферма, с которой и будут поставляться продукты к столу. За разговорами, работой хозяев (они клали из самодельного саманного кирпича стены пристройки к дому) и обновлением моих записей прошло около часа.

Пообедали. Типичная аульный стол: плотно, жирно и питательно; но, по правде говоря, казахская кухня у меня аппетита не вызывает вообще. Разговор особо не клеился, так как хозяин семейства, человек деятельный, в высказываниях был излишне, на мой взгляд, категоричен и безапелляционен, а мне ничего не оставалось, как слушать его, поддакивая в нужных местах, осторожно отвечая на прямо поставленные вопросы, стараясь быть максимально нейтральным. Пару раз я не согласился с его мнением, так он явно обиделся и замкнулся:


Сразу после обеда двинулся в Сарытерек. Побывал в магазине, где взял консерву и набрал воды:


Километров двадцать двигался по хорошей асфальтовой дороге, практически не имеющей выбоин. По видимому, её совсем недавно капитально отремонтировали, а с учётом весьма слабого транспортного трафика разбивать её полотно попросту некому. Вокруг ровная голая степь, практически не всхолмленная. Растительность скуднейшая - редкие колючки - и пасущегося скота не наблюдается вообще:



Следующие тридцать километров вкручивал педали по ещё более хорошему асфальту. Отличная дорога. Ровная-ровная, даже спрофилированная на совсем пологих холмах и ложбинах в общем-то плоской степи. Приятно смотреть на такую работу дорожных строителей, честно говоря:



Во второй половине дня добрался до места, где серьёзно занимается бригада строителей. Они до основания разворотили старую дорогу и проложили рядом объездной гравийный грейдер, который хорош строительной технике, но ужасно неудобен для движения по нему на велосипеде:


Заехал на передвижную базу дорожных строителей, набрал воды. Отдыхающие после смены мужики, сплошь русские, особенно не удивились залётному туристу - видимо и не такое встречали - даже не встали поздороваться, просто указали на бочку с водой. Спасибо и на этом, как говорится.

Я заметил в путешествиях, кстати, что русские люди в Казахстане вообще редко идут сами на сближение, выжидая, пока ситуация разъяснится и станет понятно, с кем имеешь дело. После, поговорив вначале, оценивая человека, уже могут и проникнуться.

Километра через три от стоянки дорожников, у поворота дороги в сторону Балхаша, на карте обозначен населённый пункт. Я ожидал там деревню, планировал, как бы подальше от постороннего взгляда её объехать, а обнаружил в действительности два дома, на расстоянии в двести метров друг от друга. Хорошо, что воды у дорожников набрал, а то в этих домах может ничего и не быть, кроме привозной или солёной воды из колодца.

Далее на Балхаш дорога представляет из себя страшный грейдер, ехать по которому на велосипеде было абсолютно невозможно. Рядом пролегает полевая дорога, вся истоптанная прогоняемым скотом, глубокие отпечатки копыт которого в глинистой почве истыкали всё вокруг. Её и двинулся:


Тут как прорвало посетителями. На асфальтовой дороге из проезжающих автомобилистов вообще никто не останавливался, не интересовался, куда и зачем я еду, хоть направление здесь всего одно - на Балхаш. Здесь-же, на просёлке, в течении часа рядом со мной остановилось пять экипажей. Старался отделаться от любопытствующих дежурными фразами и двигаться далее - вечер близился, а по сторонам ровнёхонькая степь, спрятаться на которой от взгляда проезжающих нереально. Одна семья казахов на старой "Audi-80" особо позабавила и позлила одновременно: остановили меня, перегородив дорогу автомобилем, всем семейством, включая мужчин, женщин и детей, выстроились вокруг меня, и стали фотографироваться, меняясь местами, чтобы все оказались причастны к событию. Меня не спросили, что характерно - хочу ли я оказаться в из семейной фотохронике. Они видимо сочли, что раз я нарядился путешественником и выехал на дорогу, то как клоун в цирке, стал достопримечательностью, которую каждый может эксплуатировать на своё усмотрение. Напоследок правда, сказали, чтобы будучи в Балхаше заходил к ним на базар, где они торгуют фруктами (ага - заходи "на деревню дедушке").

Кстати, я всегда спрашиваю, можно ли сфотографировать человека и лишь ловлю потом момент, когда он не готов к съёмке, чтобы получилось естественнее и не создавался эффект постановки.

Наконец среди голой степи слева от дороги обнаружился небольшой песчаный карьер, частично заполненный дождевой водой и заросший по берегам ивняком. За неимением ничего более лучшего, там и устроился, дождавшись темноты:


Интересно, что на этой дороге количество проходящего транспорта почти одинаково, что днём, что ночью. Раз в полчаса по грейдеру обязательно прогремит по ухабам какая-нибудь машина.

Переход к описанию шестнадцатого дня поездки.