День пятый ( Баянаул, холмы мелкосопочника к югу от Баянаула, горы Жаксы-Сарытау. )

Всю ночь в ущелье, где я пристроился ночевать, буянил ветер. Не дул, не тёк, как на равнине, а носился шквалами, то с одного направления залетая, то с другого. Думаю, это потому, что ущелье имеет несколько выходов и давление атмосферное на них колеблется; там, где оно оказывается в какой-то момент ниже - туда идёт волна ветра. Эдаким сгустком воздушным, волна ветра проносится по ущелью, раскачивая сосны, свистя в буреломе, завывая в камнях и раскачивая палатку. Через пять-десять минут волна ветра несётся уже в другом направлении. Прибавить к этому полнолуние и безоблачное в общем-то небо. Думаю, впечатлительные натуры были бы довольны видом ущелья, заваленного буреломом, залитого лунным светом до того, что можно свободно ориентироваться на местности, и воем ветра, то в одном конце ущелья, то в другом. Утром ветер затих, но порывы прилетали, хоть раз в десять минут. Ночью шквалы были так сильны, что приходилось три раза вылазить наружу, поправлять крепления палатки.

Небо частично в полных водой дождевых облаках, но самого дождя пока нет. Тучи быстро проносит над горами, но где-то они всё равно прольются водой:



Приготовив завтрак, упаковавшись, побрёл по тропе далее, следуя маршруту:


Со второй половины вчерашнего дня я лез через горы вначале по автомобильной колее, потом по тропе пешеходной, потом снова по колее, а теперь до зоны отдыха у озера Джасыбай путь пролегал по пешей туристической тропе, которой водят отдыхающих. Их, наверное, здесь специально прокладывают по труднопроходимым местам, с каменными завалами побольше, да склонами покруче, чтобы посетителям национального парка доставить побольше впечатлений (в пятидесяти-ста метрах рядом с такими тропами часто вообще автомобильная колея имеется). Я несколько опрометчиво двинулся этой самой тропой, вместо того, чтобы поискать рядом более пологий спуск. Пришлось зажав все тормоза, по полметра, с камня на камень, с пронзительным скрипом тормозных колодок в прозрачном утреннем воздухе, спускать гружённый велосипед по каменистой тропе (со сбросом высоты в сто двадцать метров):



У озера Джасыбай сонная тишина - никого не разбудил скрип моих тормозов:


В пасмурной темноте добрался до серпантина, взобрался на него, и, пройдя перевал Джасыбай, резво скатился под уклон к посёлку Баянаул. На вершине перевала, после преодоления серпантина, пришлось переодеться - пот буквально выливался ручейками из тела (безветрие, повышенная влажность воздуха и накрапывающий дождь):



В посёлке Баянаул не задержался, лишь прикупив в магазине немного продуктов для обновления рациона. Так спешил уехать из населённого пункта, что упустил особенности этого района - весьма посредственное покрытие сотовой GSM-связи. Уже на границе села, у крайней заправочной станции, возможности отправить контрольную SMS (стараюсь каждый день сообщать родным и друзьям свои географические координаты) не оказалось. Село в прямой видимости, а связи нет. Пришлось прогуляться пешком на небольшую возвышенность, где в прыжке с поднятым в руке телефоном SMS наконец ушла.

Как выяснилось чуть позднее, Баянаульский национальный парк странное административное образование. Стоило отъехать от него километров на десять к югу, и вот я уже на высоте более 500 метров, но без вспученных скал, а в холмистой степи, называемой мелкосопочником. И с хорошим покрытием сотовой связью, что характерно - при том, что населённых пунктов здесь вообще нет - только чабаны небогатые стада свои гоняют. Вот интересно, в "жемчужине" Павлодарской области, где достаточно воткнуть пару ретрансляторов на окружающих возвышенностях для покрытия всей курортной зоны и прилегающих территорий связью, таковой нет, а здесь, где на три квадратных километра максимум по одному пастуху приходится - связь есть. Я думаю, проблема в местечковых властях, которые не могут договорится о сумме взятки с представителями операторов мобильной сотовой связи, которые и рады бы в район прийти со своими услугами, но не готовы удовлетворять абсурдные аппетиты местных бастыков, требующих от операторов большие "откаты" за возможность работать в "курорте" (уж поверьте, я на своём опыте испытал иррациональность решений местного руководства - три года не можем договорится о внедрении сервиса, которых функционирует уже во всех районах Павлодарской области, за исключением Баянаульского).

После кратковременного отдыха на границе села Баянаул, ввиду озера Сабандыколь (уж извините, но фотографий истоптанных скотом его берегов я здесь не привожу), выдвинулся на юг, в мелкосопочник. Чудо, как хорошо - ветра почти нет:


Тут пошла езда по сопкам. Вверх, а потом сразу вниз. Вверх по большей части пешочком, так как грунтовое покрытие дороги сыпучее: крупный песок или мелкий щебень. Вниз - с ветерком, местами со скоростью в 25 км/ч. Можно и быстрее, но рискованно - острые камни торчат на дороге в самых неожиданных местах:



Множество ручьёв. Полагаю, что большая их часть образуется от таяния снега в лощинах, и уже через месяц здесь будет наблюдаться существенный дефицит воды. Большинство низин подтоплено. Просто мокрая земля, иногда неглубокие, но широкие лужи с торчащей из них травой. Реже - озёрца. Думаю, что местные дороги виляют в основном для того, чтобы обойти эти зарастающие травой выше пояса летом, подтапливаемые весной и заваливаемые снегом зимой места, пролегая по гребням или склонам холмов.

В одном из ручьёв замочил ноги по щиколотку - не получилось переехать русло с разгону. Ведь чётко понимал, что просматриваю только первые два метра дна разлившегося на пересечении с дорогой ручья, однако-же поехал напролом, и застрял колёсами в траве под водой. Теперь противно хлюпаю обувью на каждом обороте педалей, при том, что погода не жаркая. Буду теперь на переправах разуваться:


Встретил местного предпринимателя-скотовода. Сам он "с города", павлодарец, а здесь выкупил ферму с обширной территорией пастбищ, прилегающим озером и занялся разведением скота. Воруют, говорит. Постоянно приходится искать пропавший скот и часто обнаруживать разделанные останки в степи. Иногда часть скота находят живьём: вот на днях две из трёх угнанных лошадей полиция обнаружила на подворье одного из местных конокрадов, во время профилактического осмотра подозрительных хозяйств. Уверял меня, что там, куда я намереваюсь отправится, дорог нет. Мне хотелось следовать изначально продуманной маршрутной нитке и я не внял его советам. И зря.

Несколько километров где-то ехал, а где-то шёл по некому намёку на дорогу, а через пару-тройку километров колея совсем заросла:


Потрясся по кочкам травяным, хлюпая местами в подтопленных долинах. Решил для себя, что в дальнейшем буду стараться продвигаться по наиболее накатанным дорогам, если только не появится снова желания с десяток километров пройти пешком по кочкарнику, песчанику или болотине "по направлению":


Далее всё просто и даже скучно. Не путешествие, а физкультура - просто ехал по хорошо накатанной грунтовой дороге. Не легко взбираться на холмы, но по сравнению с тяготами борьбы с ветром это можно рассматривать как зарядку, разминку членов перед непосредственной работой с тяжёлыми снарядами в спортивном зале.

Во второй половине дня распогодилось, небо частично очистилось от обложных туч, проглянуло солнце и я наконец получил возможность со своей примитивными фотографической аппаратурой и навыками сделать несколько приемлемых кадров:






Ближе к вечеру усталость начала брать своё и я решил остановится с ночёвкой в холмах, не доезжая до села Южное, до которого оставалось ещё километров пять. Кто его знает, какой там контингент, в этом населённом пункте, а уехать далеко от него до заката солнца может не получится. Вокруг одинаковые холмы, и я элементарно отошёл от дороги на полкилометра, скрывшись от видимости в неглубокой ложбине пересыхающей, но сейчас ещё журчащей водой, речки Еспе.

Переход к описанию шестого дня поездки.