День первый ( Из Павлодара до станции Щидерты на поезде, далее автодорогой на Караганду и поворот в подтопленные низины с солёными озёрам на западе от канала "Иртыш - Караганда". )

Старт поездки несколько затянулся - вместо привычных шести-семи утра педали закрутились уже после обеда. Дело в том, что мне категорически не хотелось двигаться своим ходом на участке от Павлодара до Щидертов, откуда начиналась интересная часть маршрута - двухсот-километровый перегон по развороченной на всём протяжении ремонтируемой дороге "Павлодар - Астана" никак не укладывался в разряд приятных действий. Нужно было изыскать возможность добраться туда на транспорте.

Изначально было решено воспользоваться услугами приложения для мобильного телефона "inDriver", которое довольно удобно при поиске частного такси внутри городов Казахстана. Я разговаривал с таксистами и узнал, что они им пользуются также и для поиска попутных заказов на перевоз пассажиров и грузов между городами. Чего бы и мне с велосипедом в качестве попутного груза не сыграть, подумал я. Запрос, отправленный в приложении "inDriver" рано утром оставался без ответа пару часов, после чего я попробовал обзвонить водителей, разместивших там свои предложения по доставке попутных грузов. Актуальных было всего три-четыре. Пара водителей практически не говорили по русски, настолько что я не смог до них донести перечень и объём моего груза. Один вообще не планировал сегодня ехать, а объявление разместил "просто так". Ну а четвёртый загнул цену за размещение моего велосипеда в полупустом кузове следующей на Астану "Газели" в 15.000 (пятнадцать тысяч) тенге за двести километров.

Неадекватность павлодарских пользователей "inDriver" зашкалила и я уже пригорюнился, представляя себе день езды в клубах пыли под рёв обгоняющих автомобилей, как в голову пришло поискать железнодорожные маршруты в Щидерты. Оказалось, что туда можно уехать каждый день, а иногда и двумя-тремя вариантами, и ближайший поезд отправлялся всего через два часа. Быстренько выкупаю последнее (!) место в плацкартный вагон за 530 (пятьсот тридцать) тенге (сравните с пятнадцатью тысячами, запрошенными в "inDriver"), распечатываю билет в ближайшей фото-мастерской и спешу на железнодорожный вокзал.

Всё сложилось удачно, я успел загрузится за десять минут до отправления, даже не имея на руках багажного билета (Азия ведь, у кого больше желания достигнуть цели, выше готовность поругаться при необходимости, тот и побеждает - я просто переговорил проводников, заставив их взять меня даже с нарушениями порядка перевозки). Быстренько снял рюкзаки с багажников, открутил колёса и всё это по отдельности разложил по третьим, багажным полкам плацкартного вагона:




Желающим воспользоваться железной дорогой для транспортировки велосипеда и сопутствующего багажа в России и Казахстане напоминаю о необходимости после приобретения "человеческого" билета оплатить ещё и провоз багажа в отдельной кассе багажного отделения. Рекомендую ехать в плацкартном вагоне, так как в нём наиболее просто разместить крупногабаритные вещи, закинув их на верхние полки.

На станции Щидерты состав останавливается всего на пять минут, так что выгрузка получилась суматошной - сходившие и заходившие одновременно рвались в дверной проём:


Приведение в полную готовность для движения заняло всего пять-десять минут. Так подробно процесс доставки велосипеда железной дорогой описываю для того, чтобы дать понять сомневающимся о его простоте - некоторые мои знакомые ни разу не возили в поезде ничего крупнее спортивной сумки и предпочтут потратить массу сил, добираясь скучным путём до нужного места, тогда как проще и быстрее доехать попутным транспортом:


От железной дороги я вырулил на автомобильную трассу "Павлодар - Астана", где в придорожной закусочной купил бутылку воды в дополнение к имеющимся у меня запасам - жара наступила несусветная и не хотелось сразу тратить имеющееся. Как обычно это бывает на дороге, стоимость бутылки воды оказалась в три раза больше городской - 350 тенге против обычных 120 тенге:


Незадолго до поворота на Караганду дорога пересекает канал "Иртыш - Караганда":


Вдоль канала везде расставлены знаки предупреждения о водоохранной зоне и прямого запрета на купание, но местные жители моют у канала свои автомобили, загорают на берегу, плавают и ловят рыбу - что называется "это Азия, детка":

Как я упоминал выше, дорога "Павлодар - Астана" раскурочена на всём своём протяжении, уже два-три года рядом с имеющимся полотном, часто пересекая его укладывают новое, более широкое и спрофилированное с меньшими перепадами высот - я сразу выскочил на новый асфальт ещё не запущенного в эксплуатацию участка и в одиночестве быстро доехал до поворота на юг:


В той части дороги "Щидерты - Караганда", которой я проехал, покрытие на удивление хорошее. Ещё пятнадцать километров двигаюсь по асфальту:


Вот и метки местных дикарей - пробоины и выщербины дробинок от выстрелов из огнестрельного оружия по дорожному знаку. Это такая "крутая" мода, что-то из разряда обязательного для казахстанских южан схаркивания себе под ноги:


Перед речкой Ашыкарагу начинался маршрут поездки как таковой. Здесь я сворачиваю направо, двигаясь уходящими в сторону гор Ерейментау степными дорогами:


Далее до конца дня виды примерно такие - заросшая степная дорога и слабо выраженные холмы вокруг со скудной травкой, растущей эдакими клочками:



Дорог здесь мало потому, что местность низменная и подтапливаемая водами сезонных явлений вроде таяния снегов, покрывающаяся солончаками после высыхания. После дождя тут грязь непролазная, а в засуху солёная пыль в колдобинах:


В низине есть несколько ручьёв, подпитывающих солёное озеро Сарыколь - через них пришлось перебираться вброд, несколько раз разуваясь:


Местность откровенно заброшена, дороги зарастающие, езда по ним на велосипеде сопровождается непрерывной тряской на кочковатых кустиках травы растущей прямо в колее:


Примерно в середине пути по заброшенной местности проехал мимо развалин зимней скотоводческой базы "Балкыдак", которая до недавних пор работала минимум с пятидесятых годов прошлого века (она отмечена на геодезических картах бывшего Советского Союза). Теперь тут только ветер свищет:


Я уж было думал, что с болотистыми низинами покончено, но вот пришлось ещё километров пятнадцать покружить среди луж, вихляясь в грязи низины солёного озера Балакескенсор:


Есть такое пожелание доброго пути: "попутного тебе ветра". Так вот не нужно его употреблять к пешеходам или велосипедистам, двигающимся среди болот. Как мне хотелось ощутить дуновение встречного ветра - чем сильнее, тем лучше - сбрасывающего с меня комаров, стаями, роями и эскадрильями налетающими с луж подтопленных низин.

В первый день поездки мне пришлось выбирать, чем мазать кожу оголённых участков тела: солнцезащитным кремом или антикомариной - первое было явно нужнее, чтобы не сгореть на открытой местности под безоблачным небом. В итоге всю вторую половину дня я был буквально облеплен комарами, успевающими десятками подлетать, вонзать жала и насасываться крови до того момента, как я проверну очередную итерацию цикла: удерживая правой рукой трясущийся на кочках руль смахнуть левой рукой комаров с правой руки и обеих ног, сменить руки на руле, вкручивая при этом педали на максимально возможной скорости чтобы поскорее проехать низменный участок, удерживая руль левой рукой смахнуть с правой руки и обеих ног уже рассевшихся там комаров, размазывая их трупики в кровавые полосы быстро смываемые сбегающим струйками пота. Одномоментно я питал кровью минимум двадцать комаров - выступил эдаким заслуженным донором для местной популяции кровососов:



Ближе к вечеру я выбрался наконец на западный край чаши солёных озёр. Северный ветер и увеличившаяся скорость движения оставили большую часть комаров позади (на фотографии оставшаяся за спиной низина солёного озера Балакескенсор):


Некоторое время я ехал холмами неподалеку от главенствующей на местности сопки Балакескен, всё теми же заросшими степными дорогами - экономическая активность населения здесь явно недалеко от нулевого значения отрывается:



Уже в сумерках пришлось устроится на ночную стоянку почти на виду у дороги, так как существенных изгибов рельефа на округе радиусом в десяток километров не наблюдалось. На северо-востоке и юге виднелось пара скотоводческих баз, но ни одного человека я в этих местах так и не увидел:


День выдался тяжёлым, надо заметить. Нервотрёпка с поиском транспорта до места старта маршрута не добавила бодрости вначале, а прорыв через стаи комаров с необходимостью непрерывного размахивания руками окончательно истощил силы организма - палатку устанавливал в заторможенном состоянии с периодическими остановками. Вот так оно получается - вроде бы ровная степь на карте, без видимых препятствий вроде, а устаёшь будто горы штурмовал.

Переход к описанию второго дня поездки.