День пятый ( Двигаемся на север, паромом пересекаем реку Селенга, мимо песчаных и галечных пляжей восточного берега Байкала, в долину реки Баргузин, к месту смыкания хребтов Икатский и Баргузинский. )

Сегодня мы проснулись на берегу озера Байкал. Это как восклицательный знак на ленте жизнеописания. Первое, что я увидел утром, выглянув из палатки - прибой байкальских вод в трёх-четырёх метрах от входа:


Весь этот день я планировал двигаться вдоль восточного берега Байкала, стремясь достигнуть крайней северной точки маршрута - заимки Умхей, места у реки Баргузин, где заканчивается дорога проходимая для обычных автомобилей и начинается так называемый "110-й зимник", лесовозная дорога через Баргузинский горных хребет на северную оконечность озера. Естественно, на своей "Ниве", полностью заводского исполнения, я на лесовозную дорогу не сунусь, но на краю цивилизации нас ждёт очередная точка интереса - Умхейский горячий источник.


Итак, перед дальней поездкой нужно подкрепиться. Готовлю завтрак, и сын уже привычно сметает порцию в полтора раза больше моей - у ребёнка явно прорезался интерес к гречневой каше:


Не спеша собираемся - всё таки на берегу Байкала находимся, как-то даже жалко его покидать - и выдвигаемся дорожками вдоль железнодорожного полотна Транссибирской магистрали к речушке Малиновка, откуда выскакиваем на трассу M-55 "Байкал":






Я уже упоминал, что у моего обычно не особо прожорливого сына в путешествии проснулся аппетит, и кушать он хотел чуть ли не всё время. Соответственно, у приличных на вид заведений общепита я старался останавливаться, подкармливая ребёнка. Вот, половина одиннадцатого, а мы уже поворачиваем к придорожной закусочной "Байкал". Еда грубая и поспешно приготовленная, как это часто бывает в такого рода заведениях, но с голодухи сойдёт.

Когда мы вышли на улицу, столкнулись с группой мото-путешественников, общающихся меж собой на английском. Хотя мои навыки в этом языке остались на школьном уровне, не замедлил пристать к ним с вопросами: кто, да откуда, и куда. Оказалось, что это австралийцы, простые слесари из портового города (Сиднея или Мельбурна, уж не помню), решившие на пенсии покататься на мотоциклах по миру. Едут классическим азиатским кольцом, через Китай, Монголию, Россию и страны Средней Азии. Нормальные такие мужики, с мозолистыми крепкими руками, говорящие как можно проще, чтобы быть понятыми даже такому неграмотному, как я.

Рад, что они нам повстречались - у сына начинает складываться понимание того, что наше путешествие лишь малый кусочек возможного:



Пообедали, немного проехались и вот новое развлечение ребёнку - паромная переправа через реку Селенга. Ближайший мост в Улан-Уде - но это крюк в сто километров - так что поплывём. Сыну тем более интересно, это его первая в жизни паромная переправа:



За рекой Селенга мы будто лет на двадцать назад вернулись. Сёла Итанца и Турунтаево выглядят, как в девяностые - обшарпанные, какие-то уставшие, да и дороги раздолбанные. Но это недолго длилось - двадцать-тридцать километров:


Ближе к Байкалу под колёса снова легло отличное шоссейное полотно:



После нескольких часов объезда горных массивов снова выбираемся к водам Байкала. Естественно, останавливаемся и выходим на берег, полюбоваться величественными видами:







Чем дальше на север вдоль Байкала мы продвигались, тем выше и круче поднимались горы, отжимающие дорогу от озера. После пересечения реки Баргузин мы углубились в долину между мощными хребтами Икатский и Баргузинский:




Чем дальше от транспортных магистралей, чем глубже в долину реки Баргузин, тем глуше места. Асфальт сменился разбитой грунтовкой, улицы мелких сёл превратились в открытые площадки для скота, и останавливаться нигде не хотелось. Похоже, что в этих местах кроме скотоводства и добычи леса люди ничем не занимаются:



Во второй половине дня зарядил дождь, к вечеру переросший в средней силы ливень. В таких условиях ночевать в палатке не хотелось. По пути я обратил внимание на дорожные указатели с надписями вроде "дацан" и "ашрам" - надо полагать, к полу-религиозным лечебницам на минеральных водах ключей, бьющих из под пластов Баргузинского хребта. Подумал, что люди там незлые должно быть, и завернул в первый попавшийся далее - это оказался Барагханский ашрам:


Зашёл в главный корпус, узнал, что аренда трёхкроватного домика обойдётся мне в тысячу рублей. Можно помыться в бане-лечебнице. Ок, пользуемся благами:



Помылись, устроились в отдельном домике, собрались было уже спать, но тут в дверь постучали и пригласили пить чай. О да, я к такому привык за время путешествий по Средней Азии - собираться вечером и пить чай для казахов, узбеков, киргизов, таджиков, ну и бурятов, как выяснилось, так же естественно, как дышать. Не отказываюсь, естественно.

Нас напоили чаем, даже слегка накормили конфетами, мёдом и самодельным хлебом с настоящим сливочным маслом. Смотрели футбол по спутниковому телевидению, разговаривали часа три, если не больше. Мне рассказали, что раньше здесь был пионерский лагерь, который в девяностые забросили и постепенно преобразовали в место для приёма желающих полечиться у источника минеральной воды, бьющего чуть выше по склону. Разумеется, источник считается святым, рядом с ним проводятся обряды некой смеси буддистских и местных верований, но всё это как-то запросто и без религиозного пиета. Люди простые, как везде в глуши.

За разговорами сын уснул у меня на руках, детей хозяев тоже стали укладывать, и мы разошлись по домикам.

Переход к описанию шестого дня поездки.